Янги рецептлар

Табақи ҳаррӯза: Дастури Мишелин ба тарабхонаи нодуруст ситора медиҳад

Табақи ҳаррӯза: Дастури Мишелин ба тарабхонаи нодуруст ситора медиҳад

Дастури Мишелин ба тарабхонаи нодуруст ситора медиҳад

Дар Қаҳвахонаи Bouche à Oreille дар Бурҷҳо, Фаронса, ҳафтаи гузашта ногаҳон бо хабарнигорон ва гурманҳо пур шуд, пас аз Дастури Michelin тасодуфан ба он ситора дод, тибқи The Telegraph. Ситораи Мишелин воқеан мебоист ба як тарабхонаи хеле дилрабо мерафт, ки онро низ ном мебурданд Буш ва Орел, дар Boutervilliers, дар наздикии Париж. "Ногаҳон мо аз пойҳоямон шитофтем" гуфт соҳиби Вероник Жакет ба The Telegraph. «Хабарнигорон меомаданд ва баъд писарам ба ман аз Париж, ки дар он ҷо зиндагӣ мекунад, занг зад. Вай қариб хандида мурд ». Хатогӣ танҳо дар вебсайти Роҳнамои Michelin рух дод, на дар нашри чопӣ, аммо ин боиси нофаҳмиҳо шуд.

Папа ба ҳама мегӯяд, ки ҳангоми хӯрокхӯрӣ паёмнависиро бас кунанд

Телефонҳои мобилӣ қисми муҳими ҳаёти бисёр одамон мебошанд, аммо Папа мехоҳад, ки ҷавонон инро кунанд онҳоро ҳангоми хӯроки шом гузоред. Бино ба The Local, рӯзи ҷумъа Папа Франсис дар назди як ҷавони донишгоҳ суханронӣ мекард Рум, вақте ки ӯ ба онҳо гуфт, ки ҳангоми сӯҳбат бо телефон хӯроки шом ҷамъиятро вайрон карданӣ буд. "Вақте ки мо дар сари суфра ҳастем, вақте ки мо бо телефонҳои худ бо дигарон сӯҳбат мекунем, ин оғози ҷанг аст, зеро муколама вуҷуд надорад" гуфт ӯ. Поп инчунин ба ҷавонони ҷамъшуда гуфт, ки кӯдакон имрӯз бо онҳо хеле тасодуфӣ ҳастанд одоб ва бояд бештар ғамхорӣ кунад, ки оромтар бошад, камтар гап занад ва ба гапҳои атрофиён бештар гӯш диҳад.

Тибқи омӯзиши рӯзи Маргарита, 20 фоизи амрикоиҳо Маргаритаро дӯст медоранд

Рӯзи миллии Маргарита аст 22 феврал, ва тибқи як назарсанҷии 1000 нафар аз ҷониби гузаронида NationalToday.com, як панҷум Амрикоиҳо аст худро ошиқи маргарита эълон кардааст. Танҳо 10 дарсад гуфтаанд, ки мухлиси инҳо нестанд коктейл, ва 7 фоиз гузориш доданд, ки онҳо ҳеҷ гоҳ кӯшиш накардаанд а маргарита. Дар мавриди он ки чӣ тавр амрикоиҳо маргаритаи худро мегиранд, 14 дарсад онҳоро бартарӣ медиҳанд яхкардашуда бар хилофи 8 фоизе, ки онҳоро дӯст медорад дар рӯи сангҳо - боқимонда 78 фоизи боқимонда изҳор доштанд, ки онҳо маргаритаро хеле дӯст медоранд, онҳо наметавонанд тасмим гиранд, ки кадоме беҳтар аст.

Ҷопон барои тост паҳншавии қаҳваро ихтироъ мекунад

Ба боло ҳаракат кунед авакадо ва Нутелла: Ҷопон роҳи ба мардум расонидани онро муайян кардааст қаҳва мустақиман ба вудкои онҳо паҳн кунед саҳарӣ. Бино ба гузориши Rocket News 24, Ширкати Megmilk Snow Brand Ҷопон бо хунук ва шираш машҳур аст қаҳва нӯшокӣ, ки дар тӯли 55 сол яке аз маҳсулоти машҳуртарини ширкат буд. Ҳоло ширкат нӯшокии қаҳваро ба паҳншавии ба Nutella монанд табдил додааст. Он барои гузоштан пешбинӣ шудааст тост, нон, ва қаннодӣ, ва ҳатто гузориш дода мешавад кофеин.

Мизоҷон бояд барои пур кардани телефонҳои худ дар ин қаҳвахонаи рӯҳафтода маблағи иловагӣ пардохт кунанд

Оё шумо боре ҳам барои харидани як хурди гунаҳкор будед қаҳва дар қаҳвахона ва якчанд соат нишастан барои пур кардани телефон? Starbucks таъмин карда метавонад истгоҳҳои пуркунии бесими ройгон, аммо як қаҳвахона дар Вена аст аз истеъмолкунандагон бо шарбати худ сер шуданд. Дар Кафе Terrassen дар дохили Hundertwasserhaus ҷойгир аст, ки рангоранги машҳур аст Австриягӣ нишонае, ки аз ҷониби рассоми марҳум Фриденсейх Ҳундертвассер тарҳрезӣ шудааст ва барои ҳар муштарие, ки телефонро зиёда аз 15 дақиқа пур мекунад, 1 евро (тақрибан $ 1.07 доллар) ситонида мешавад. "Ман як қаҳвахона кор мекунам, на интернет -кафе" гуфт соҳиби Галина Покорный гуфт ба Reuters. "Ин торафт шадидтар мешавад. Одамон меоянд ва фикр мекунанд, ки ҳама чиз дастрас ва ройгон аст ... Шумо ҳатто субҳ чашмони худро бепул мекушоед."


Мишелин шаҳрро мегирад ва ба баъзеҳо таъми бад мебахшад

Ҳамин тавр, чанд гаронбаҳои Ню -Йорк ҳатто аввалин дастури Michelin -ро дидаанд, ки ба тарабхонаҳои шаҳр баҳо медиҳанд: он пагоҳ ба маблағи 16.95 доллар ба фурӯш меравад. Аммо, аллакай, дар табақи петрии зотӣ, ки Gotham 's foodie mélange аст, дастури нав сабаби пайдоиш аст.

& quotДунёи ресторанҳо шӯр аст. Одамон наметавонанд мунтазир бошанд, то дасти худро ба китоб бигиранд "гуфт Малколм М. Кнапп, ки ширкати консалтингии ресторанаш номи ӯро дорад. & quotАммо онҳо ғолиб нахоҳанд шуд ва#ҳатман бо китоб розӣ нестанд. Шумо аз Ню -Йоркҳо чӣ гуна вокуниши дигарро интизоред? & Quot

Роҳнамои нав ба 507 тарабхона баҳо медиҳад, ки танҳо 39-тои онҳо нишони як, ду ё ситора гирифтаанд.

Ҳамин тариқ, барои баъзе тарабхонаҳо сарпӯши бойи сурхи Мишелин парчами кулинарӣ буд, ки дар барзагови зарбулмасал парафшон шуда буд. & quot; Ҷои худамонро фаромӯш карда, танҳо ба рӯйхати тарабхонаҳои олие нигаред, ки ситора нашудаанд & quot; гуфт Тони Мэй, соҳиби Сан Доменико, тарабхонаи итолиёӣ дар Парки марказии Ҷанубӣ, ки ду ситора аз The New York Times дорад ва баҳо дода шудааст имсол аз ҷониби маҷаллаи Ню -Йорк дар байни 10 тарабхонаи беҳтарини шаҳр. Он дар Michelin номбар карда шудааст, аммо ситора нашудааст.

& quotИнтихобҳо барои як дастури Мишелин дар саросари ҷаҳон бадномӣ мебошанд, & quot; Ҷаноби Мэй гуфт, & Quotsince мардуми дарозмуддат аз Аврупо аз рейтингҳои додашуда ноумед хоҳанд шуд. & quot

Мон Диу, баъзеҳо ҳатто бӯи ғурури фаронсавӣ ва таназзули худи Ню-Йоркро мушоҳида карданд. & quot; Шубҳае нест, ки дар ҳеҷ як гурмани солим ақл вуҷуд надорад, ки ин шаҳри тарабхонаи рақами 1 дар ҷаҳон аст ва ин аз гуногунрангии бузурги мост. мунаққиди ҳаррӯзаи WCBS-AM. & quotАммо онҳо мекӯшанд, ки моро кам кунанд. Дар категорияи ситораҳо на чинӣ, на мексикоӣ, на юнонӣ, на испанӣ, на ҳиндӣ, на тайландӣ, на ветнамӣ вуҷуд надоранд. & Quot

Вай афзуд: & quotОнҳо аз куҷо меоянд? Ман фикр мекунам Фаронса. & Quot;

Жан-Люк Нарет, директори роҳнамо ва#x27s, исрор меварзид, ки "то ба имрӯз бешак як вокуниши мусбат вуҷуд дорад" ва гуфт, ки "мо ба ин ҷо ба таври худписандона наомадаем, мо бо фурӯтанӣ ворид мешавем. Мо ҳис мекунем, ки гуногунии таҷрибаи пухтупази Ню Йорк ва#x27s хеле хуб муаррифӣ шудааст. & Quot

& quotРоҳнамо ба санге гузошта нашудааст & quot; гуфт ӯ. & quotМардум инро бояд дар хотир дошта бошанд. & quot Он ҳар сол аз нав дида баромада мешавад.

Аммо ба ҷаноби Лапе, як таҳлили курсӣ нишон дод, ки "иқтибос ба таври фаронсавӣ каҷ аст." Ҷаноби Нарет исрор кард, ки "мо миллати ошпазро не, балки дар рӯи табақро ҷустуҷӯ мекунем." & Фаронса нест. Онҳо таҳаввул ёфтаанд. & Quot

Бешубҳа, роҳнамо дастгирии худро пайдо кард, алахусус дар байни дӯстдоштаҳо, ба монанди Ҷозеф Бастианич, соҳиби Баббо ва Хуки доғдор, ки ситораҳои муҷаррадро ба даст овардааст. "Мо аз доштани онҳо хеле хурсандем" гуфт ӯ, "аммо ҳеҷ кас воқеан параметрҳоро намефаҳмад. Вақте ки шумо қоидаҳоро намедонед, бозӣ кардан душвор аст. & Quot

Энтони Бурдейн, машваратчии ошпази калон дар тарабхонаи Les Halles дар Манҳеттан, гуфт, ки вокуниши ӯ ин аст, ки "ба дипломатия хидмат мекунанд ва тартибот ба олам барқарор мешавад."

"Ман фикр мекунам, ки Мишелин барои ёфтани заминаи бароҳат хеле кӯшиш кард ва адолат барқарор шуд" илова намуд ӯ. & quotDucasse шарм намедорад & quot; ӯ дар бораи Ален Дукассе, ки се ситора гирифтааст, гуфт & Томас Келлер сетои сазовори худро мегирад. Беҳтар аз ҳама, Эрик Риперт тоҷи сегона мегирад "гуфт ӯ дар бораи се ситораи Мишелин ба ошпази Ле Бернардин, ки инчунин аз дастури Zagat ва The New York Times баҳои баланд гирифтааст.

Oui, аммо тарабхонаи ҷаноби Bourdain 's ситора нашуд. "Мо ҳеҷ интизор надоштем, ки мо дар Мишелин хоҳем буд" гуфт ӯ. & quot Мо як ошхонаи фаронсавӣ ҳастем. & quot

Ҷаноби Кнапп, мушовири тарабхона, ба шахсоне, ки комилан намефаҳманд, як шӯрбо тасдиқкуниро пешкаш кард, ки чаро чанд шӯҳрати як ширкати шинаи фаронсавӣ бо тумори пневматикӣ ин қадар муҳим буда метавонад. Барои сокинони шаҳр ва сайёҳони ватанӣ, гуфт ӯ, дастури Мишелин ба тиҷорат таъсири манфӣ мерасонад.

"Дар соли аввали ҳаёти тарабхона, The New York Times назар ба ҳама дастурҳои дигар, аз ҷумла Загат, таъсири бештар дорад" гуфт ӯ. "Бо гузашти вақт, Загат тавоно аст."

Бо назардошти сарчашмаи рейтингҳои он - ошхонаҳо ва#x27 тавсияҳо - & quot; Загат демократияро ифода мекунад, дар ҳоле ки Мишелин истисноиро ифода мекунад.

Ба ҷаноби Лапе, & quot-ситорагарӣ яке аз қисматҳои вазнини тиҷорати мост, аммо хонандагон бешубҳа медонанд, ки чӣ тавр ҷуброн кунанд. & Quot

& quotМасалан, & quot; ӯ гуфт, & quot; агар мардум фикр кунанд, ки шумо умуман меҳрубон ҳастед, онҳо ҳангоми баррасии баррасии шумо метавонанд чизеро тарҳ кунанд. & quot

Гарчанде ки худи рейтингҳо ногузиранд. & quot; Инак, касе ба шумо рейтинг медиҳад, ҳамон тавре ки мавҷҳо дар соҳил мешикананд & quot; гуфт ҷаноби Бурден.

Аммо, барои шикорчиёни ошиқонаи тарабхона, ситораҳо метавонанд бемаънӣ бошанд. "" Хӯрокхӯрони шаби аввал ба он ҷо расидан мехоҳанд, зеро кушодашавии мулоим ва ситораҳо дар он вақт бармаҳаланд, "гуфт Ҷоанна Прусс, муаллифи китоби пухтупаз ва мушовир, ки ҳамсари ҷаноби Лэйп аст. & quot Баъд? Ситораҳо барои ман чандон аҳамият надоранд - зеро аксар вақт ман розӣ нестам. & Quot


Мишелин шаҳрро мегирад ва ба баъзеҳо таъми бад мебахшад

Ҳамин тавр, чанд гаронбаҳои Ню -Йорк ҳатто аввалин дастури Michelin -ро дидаанд, ки ба тарабхонаҳои шаҳр баҳо медиҳанд: он пагоҳ ба маблағи 16.95 доллар ба фурӯш меравад. Аммо, аллакай, дар табақи петрии зотӣ, ки Gotham 's foodie mélange аст, дастури нав сабаби пайдоиш аст.

& quotДунёи ресторанҳо шӯр аст. Одамон наметавонанд мунтазир бошанд, то дасти худро ба китоб бигиранд "гуфт Малколм М. Кнапп, ки ширкати консалтингии ресторанаш номи ӯро дорад. & quotАммо онҳо ғолиб нахоҳанд шуд ва#ҳатман бо китоб розӣ нестанд. Шумо аз Ню -Йоркҳо чӣ гуна вокуниши дигарро интизоред? & Quot

Роҳнамои нав ба 507 тарабхона баҳо медиҳад, ки танҳо 39-тои онҳо нишони як, ду ё ситора гирифтаанд.

Ҳамин тариқ, барои баъзе тарабхонаҳо сарпӯши бойи сурхи Мишелин парчами кулинарӣ буд, ки дар барзагови зарбулмасал парафшон шуда буд. & quot; Ҷои худамонро фаромӯш карда, танҳо ба рӯйхати тарабхонаҳои олие нигаред, ки ситора нашудаанд & quot; гуфт Тони Мэй, соҳиби Сан Доменико, тарабхонаи итолиёӣ дар Парки марказии Ҷанубӣ, ки ду ситора аз The New York Times дорад ва баҳо дода шудааст имсол аз ҷониби маҷаллаи Ню -Йорк дар байни 10 тарабхонаи беҳтарини шаҳр. Он дар Michelin номбар карда шудааст, аммо ситора нашудааст.

& quotИнтихобҳо барои як дастури Мишелин дар саросари ҷаҳон бадномӣ мебошанд, & quot; Ҷаноби Мэй гуфт, & quot; азбаски одамон аз Аврупо аз рейтингҳои додашуда ноумед хоҳанд шуд. & quot

Мон Диу, баъзеҳо ҳатто бӯи ғурури фаронсавӣ ва таназзули худи Ню-Йоркро мушоҳида карданд. & quot; Ҳеҷ шубҳае нест, ки дар ягон гурмани солим ақл вуҷуд дорад, ки ин шаҳри тарабхонаи рақами 1 дар ҷаҳон аст ва ин аз гуногунрангии бузурги мост. мунаққиди ҳаррӯзаи WCBS-AM. & quotАммо онҳо мекӯшанд, ки моро кам кунанд. Дар категорияи ситораҳо на хитоӣ, на мексикоӣ, на юнонӣ, на испанӣ, на ҳиндӣ, на тайландӣ, на ветнамӣ вуҷуд надоранд. & Quot

Вай афзуд: & quotОнҳо аз куҷо меоянд? Ман фикр мекунам Фаронса. & Quot;

Жан-Люк Нарет, директори роҳнамо ва#x27s, исрор кард, ки то кунун "бешубҳа вокуниши мусбат вуҷуд дорад" ва гуфт, ки "мо ба ин ҷо ба таври худписандона намеоем, мо бо фурӯтанӣ медароем". Мо ҳис мекунем, ки гуногунии таҷрибаи пухтупази Ню Йорк ва#x27s хеле хуб муаррифӣ шудааст. & Quot

& quotРоҳнамо ба санге гузошта нашудааст & quot; гуфт ӯ. & quotМардум инро бояд дар хотир дошта бошанд. & quot Он ҳар сол аз нав дида баромада мешавад.

Аммо ба ҷаноби Лапе, як таҳлили курсӣ нишон дод, ки "иқтибос ба забони фаронсавӣ каҷ аст." Ҷаноби Нарет исрор кард, ки "мо на миллати ошпазро, балки дар он чизеро, ки дар табақ аст, ҷустуҷӯ мекунем." "Вай гуфт тарабхонаҳои ситора & Фаронса нест. Онҳо таҳаввул ёфтаанд. & Quot;

Бешубҳа, роҳнамо дастгирии худро пайдо кард, алахусус дар байни дӯстдоштаҳо, ба монанди Ҷозеф Бастианич, соҳиби Баббо ва Хуки доғдор, ки ситораҳои муҷаррадро ба даст овардааст. "Мо аз доштани онҳо хеле хурсандем" гуфт ӯ, "аммо ҳеҷ кас воқеан параметрҳоро намефаҳмад. Вақте ки шумо қоидаҳоро намедонед, бозӣ кардан душвор аст. & Quot

Энтони Бурдейн, машваратчии ошпази калон дар тарабхонаи Les Halles дар Манҳеттан, гуфт, ки вокуниши ӯ ин аст, ки "ба дипломатия хидмат мекунанд ва тартибот ба олам барқарор мешавад."

"Ман фикр мекунам, ки Мишелин барои ёфтани заминаи бароҳат хеле кӯшиш кард ва адолат барқарор шуд" илова намуд ӯ. & quotDucasse шарм намедорад & quot; вай дар бораи Ален Дукасе, ки се ситора гирифтааст, гуфт & Томас Келлер сетои сазовори худро мегирад. Беҳтар аз ҳама, Эрик Риперт тоҷи сегона мегирад "гуфт ӯ дар бораи се ситораи Мишелин ба ошпази Ле Бернардин, ки инчунин аз дастури Zagat ва The New York Times баҳои баланд гирифтааст.

Oui, аммо тарабхонаи ҷаноби Bourdain 's ситора нашуд. "Мо ҳеҷ интизор надоштем, ки мо дар Мишелин хоҳем буд" гуфт ӯ. & quotМо як ошхонаи фаронсавӣ ҳастем. & quot

Ҷаноби Кнапп, мушовири ресторан, ба онҳое, ки комилан намефаҳманд, як шӯрбо тасдиқи худро пешниҳод кард, ки чаро чанд шӯҳрати як ширкати шинаҳои фаронсавӣ бо тумарҳои пневматикӣ ин қадар муҳим буда метавонанд. Барои сокинони шаҳр ва сайёҳони ватанӣ, гуфт ӯ, дастури Мишелин ба тиҷорат таъсири манфӣ мерасонад.

"Дар соли аввали ҳаёти тарабхона, The New York Times назар ба ҳама дастурҳои дигар, аз ҷумла Загат, таъсири бештар дорад" гуфт ӯ. "Бо гузашти вақт, Загат тавоно аст."

Бо назардошти сарчашмаи рейтингҳои он - ошхонаҳо ва тавсияҳои#x27 - & quot; Загат демократияро ифода мекунад, дар ҳоле ки Мишелин истисноиро ифода мекунад.

Ба ҷаноби Лапе, & quot-ситорагарӣ яке аз қисматҳои вазнини тиҷорати мост, аммо хонандагон бешубҳа медонанд, ки чӣ тавр ҷуброн кунанд. & Quot

& quotМасалан, & quot; ӯ гуфт, & quot; агар мардум фикр кунанд, ки шумо умуман меҳрубон ҳастед, онҳо ҳангоми баррасии баррасии шумо метавонанд чизеро тарҳ кунанд. & quot

Худи рейтингҳо, аммо ногузиранд. & quot; Инак, касе ба шумо рейтинг медиҳад, ҳамон тавре ки мавҷҳо дар соҳил мешикананд & quot; гуфт ҷаноби Бурден.

Аммо, барои шикорчиёни ошиқонаи тарабхона, ситораҳо метавонанд бемаънӣ бошанд. "" Хӯрокхӯрони шаби аввал ба он ҷо расидан мехоҳанд, зеро кушодашавии мулоим ва ситораҳо дар он вақт бармаҳаланд, "гуфт Ҷоанна Прусс, муаллифи китоби пухтупаз ва мушовир, ки ҳамсари ҷаноби Лэйп аст. & quot Баъд? Ситораҳо барои ман чандон аҳамият надоранд - зеро аксар вақт ман розӣ намешавам. & Quot


Мишелин шаҳрро мегирад ва ба баъзеҳо таъми бад мебахшад

Ҳамин тавр, чанд гаронбаҳои Ню -Йорк ҳатто аввалин дастури Michelin -ро дидаанд, ки ба тарабхонаҳои шаҳр баҳо медиҳанд: он пагоҳ ба маблағи 16.95 доллар ба фурӯш меравад. Аммо, аллакай, дар табақи петрии зотӣ, ки Gotham 's foodie mélange аст, дастури нав сабаби пайдоиш аст.

& quotДунёи ресторанҳо шӯр аст. Одамон наметавонанд мунтазир бошанд, то дасти худро ба китоб бигиранд "гуфт Малколм М. Кнапп, ки ширкати консалтингии ресторанаш номи ӯро дорад. & quotАммо онҳо ғолиб нахоҳанд шуд ва#ҳатман бо китоб розӣ нестанд. Шумо аз Ню -Йоркҳо чӣ гуна вокуниши дигарро интизоред? & Quot

Роҳнамои нав ба 507 тарабхона баҳо медиҳад, ки танҳо 39-тои онҳо нишони як, ду ё ситора гирифтаанд.

Ҳамин тариқ, барои баъзе тарабхонаҳо сарпӯши бойи Мишелини сурх парчами кулинарӣ буд, ки дар барзагови зарбулмасал ҷилва дода мешавад. & quot; Ҷои худамонро фаромӯш карда, танҳо ба рӯйхати тарабхонаҳои олие нигаред, ки ситора нашудаанд & quot; гуфт Тони Мэй, соҳиби Сан Доменико, тарабхонаи итолиёӣ дар Парки марказии Ҷанубӣ, ки ду ситора аз The New York Times дорад ва баҳо дода шудааст имсол аз ҷониби маҷаллаи Ню -Йорк дар байни 10 тарабхонаи беҳтарини шаҳр. Он дар Michelin номбар карда шудааст, аммо ситора нашудааст.

& quotИнтихобҳо барои як дастури Мишелин дар саросари ҷаҳон бадномӣ мебошанд, & quot; Ҷаноби Мэй гуфт, & quot; азбаски одамон аз Аврупо аз рейтингҳои додашуда ноумед хоҳанд шуд. & quot

Мон Диу, баъзеҳо ҳатто бӯи ғурури фаронсавӣ ва таназзули худи Ню-Йоркро мушоҳида карданд. & quot; Ҳеҷ шубҳае нест, ки дар ягон гурмани солим ақл вуҷуд дорад, ки ин шаҳри тарабхонаи рақами 1 дар ҷаҳон аст ва ин аз гуногунрангии бузурги мост. мунаққиди ҳаррӯзаи WCBS-AM. & quotАммо онҳо мекӯшанд, ки моро кам кунанд. Дар категорияи ситораҳо на чинӣ, на мексикоӣ, на юнонӣ, на испанӣ, на ҳиндӣ, на тайландӣ, на ветнамӣ вуҷуд надоранд. & Quot

Вай афзуд: & quotОнҳо аз куҷо меоянд? Ман фикр мекунам Фаронса. & Quot;

Жан-Люк Нарет, директори роҳнамо ва#x27s, исрор меварзид, ки "то ба имрӯз бешак як вокуниши мусбат вуҷуд дорад" ва гуфт, ки "мо ба ин ҷо ба таври худписандона наомадаем, мо бо фурӯтанӣ ворид мешавем. Мо ҳис мекунем, ки гуногунии таҷрибаи пухтупази Ню Йорк ва#x27s хеле хуб муаррифӣ шудааст. & Quot

& quotРоҳнамо ба санге гузошта нашудааст & quot; гуфт ӯ. & quotМардум инро бояд дар хотир дошта бошанд. & quot Он ҳар сол аз нав дида баромада мешавад.

Аммо ба ҷаноби Лапе, як таҳлили курсӣ нишон дод, ки "иқтибос ба забони фаронсавӣ каҷ аст." Ҷаноби Нарет исрор кард, ки "мо на миллати ошпазро, балки дар он чизеро, ки дар табақ аст, ҷустуҷӯ мекунем." "Вай гуфт тарабхонаҳои ситора & Фаронса нест. Онҳо таҳаввул ёфтаанд. & Quot;

Бешубҳа, роҳнамо дастгирии худро пайдо кард, алахусус дар байни дӯстдоштагон, ба монанди Ҷозеф Бастианич, соҳиби Баббо ва Хуки доғдор, ки ситораҳои муҷаррадро ба даст овардааст. "Мо аз доштани онҳо хеле хурсандем" гуфт ӯ, "аммо ҳеҷ кас воқеан параметрҳоро намефаҳмад. Вақте ки шумо қоидаҳоро намедонед, бозӣ кардан душвор аст. & Quot

Энтони Бурдейн, машваратчии ошпази калон дар тарабхонаи Les Halles дар Манҳеттан гуфт, ки вокуниши ӯ ин аст, ки "ба дипломатия хидмат мекунанд ва тартибот ба коинот барқарор мешавад."

"Ман фикр мекунам, ки Мишелин барои ёфтани заминаи бароҳат хеле кӯшиш кард ва адолат барқарор шуд" илова намуд ӯ. & quotDucasse шарм намедорад & quot; ӯ дар бораи Ален Дукассе, ки се ситора гирифтааст, гуфт & Томас Келлер сетои сазовори худро мегирад. Беҳтар аз ҳама, Эрик Риперт тоҷи сегона мегирад "гуфт ӯ дар бораи се ситораи Мишелин ба ошпази Ле Бернардин, ки инчунин аз дастури Zagat ва The New York Times баҳои баланд гирифтааст.

Oui, аммо тарабхонаи ҷаноби Bourdain 's ситора нашуд. "Мо ҳеҷ интизор надоштем, ки мо дар Мишелин хоҳем буд" гуфт ӯ. & quot Мо як ошхонаи фаронсавӣ ҳастем. & quot

Ҷаноби Кнапп, мушовири тарабхона, ба шахсоне, ки комилан намефаҳманд, як шӯрбо тасдиқкуниро пешкаш кард, ки чаро чанд шӯҳрати як ширкати шинаи фаронсавӣ бо тумори пневматикӣ ин қадар муҳим буда метавонад. Барои сокинони шаҳр ва сайёҳони ватанӣ, гуфт ӯ, дастури Мишелин ба тиҷорат таъсири манфӣ мерасонад.

"Дар соли аввали ҳаёти тарабхона, The New York Times назар ба ҳама дастурҳои дигар, аз ҷумла Загат, таъсири бештар дорад" гуфт ӯ. "Бо гузашти вақт, Загат тавоно аст."

Бо назардошти сарчашмаи рейтингҳои он - ошхонаҳо ва тавсияҳои#x27 - & quot; Загат демократияро ифода мекунад, дар ҳоле ки Мишелин истисноиро ифода мекунад.

Ба ҷаноби Лапе, & quot-ситорагарӣ яке аз бахшҳои вазнини тиҷорати мост, аммо хонандагон албатта медонанд, ки чӣ тавр ҷуброн кунанд. & Quot

& quotМасалан, & quot; ӯ гуфт, & quot; агар мардум фикр кунанд, ки шумо умуман меҳрубон ҳастед, онҳо ҳангоми баррасии баррасии шумо метавонанд чизеро тарҳ кунанд. & quot

Худи рейтингҳо, аммо ногузиранд. & quot; Инак, касе ба шумо рейтинг медиҳад, ҳамон тавре ки мавҷҳо дар соҳил мешикананд & quot; гуфт ҷаноби Бурден.

Аммо, барои шикорчиёни дилчаспи тарабхона, ситораҳо метавонанд бемаънӣ бошанд. "" Хӯрокхӯрони шаби аввал ба он ҷо расидан мехоҳанд, зеро кушодашавии мулоим ва ситораҳо дар он вақт бармаҳаланд, "гуфт Ҷоанна Прусс, муаллифи китоби пухтупаз ва мушовир, ки ҳамсари ҷаноби Лэйп аст. & quot Баъд? Ситораҳо барои ман чандон аҳамият надоранд - зеро аксар вақт ман розӣ намешавам. & Quot


Мишелин шаҳрро мегирад ва ба баъзеҳо таъми бад мебахшад

Ҳамин тавр, чанд гаронбаҳои Ню -Йорк ҳатто аввалин дастури Michelin -ро дидаанд, ки ба тарабхонаҳои шаҳр баҳо медиҳанд: он пагоҳ ба маблағи 16.95 доллар ба фурӯш меравад. Аммо, аллакай, дар табақи насли петри, ки Gotham 's foodie mélange аст, дастури нав сабаби пайдоиши он аст.

& quotДунёи ресторанҳо шӯр аст. Одамон наметавонанд мунтазир бошанд, то дасти худро ба китоб бигиранд "гуфт Малколм М. Кнапп, ки ширкати консалтингии ресторанаш номи ӯро дорад. & quotАммо онҳо ғолиб нахоҳанд шуд ва#ҳатман бо китоб розӣ нестанд. Шумо аз Ню -Йорк чӣ гуна вокуниши дигарро интизоред? & Quot

Роҳнамои нав ба 507 тарабхона баҳо медиҳад, ки танҳо 39-тои онҳо нишони як, ду ё ситора гирифтаанд.

Ҳамин тариқ, барои баъзе тарабхонаҳо сарпӯши бойи сурхи Мишелин парчами кулинарӣ буд, ки дар барзагови зарбулмасал парафшон шуда буд. & quot; Ҷои худамонро фаромӯш карда, танҳо ба рӯйхати тарабхонаҳои олие нигаред, ки ситора нашудаанд & quot; гуфт Тони Мэй, соҳиби Сан Доменико, тарабхонаи итолиёӣ дар Парки марказии Ҷанубӣ, ки ду ситора аз The New York Times дорад ва баҳо дода шудааст имсол аз ҷониби маҷаллаи Ню -Йорк дар байни 10 тарабхонаи беҳтарини шаҳр. Он дар Michelin номбар карда шудааст, аммо ситора нашудааст.

& quotИнтихобҳо барои як дастури Мишелин дар саросари ҷаҳон бадномӣ мебошанд, & quot; Ҷаноби Мэй гуфт, & quot; азбаски одамон аз Аврупо аз рейтингҳои додашуда ноумед хоҳанд шуд. & quot

Мон Диу, баъзеҳо ҳатто бӯи ғурури фаронсавӣ ва таназзули худи Ню-Йоркро мушоҳида карданд. & quot; Ҳеҷ шубҳае нест, ки дар ягон гурмани солим ақл вуҷуд дорад, ки ин шаҳри тарабхонаи рақами 1 дар ҷаҳон аст ва ин аз гуногунрангии бузурги мост. мунаққиди ҳаррӯзаи WCBS-AM. & quotДар ҳоле ки онҳо мекӯшанд моро кам кунанд. Дар категорияи ситораҳо на хитоӣ, на мексикоӣ, на юнонӣ, на испанӣ, на ҳиндӣ, на тайландӣ, на ветнамӣ вуҷуд надоранд. & Quot

Вай афзуд: & quotОнҳо аз куҷо меоянд? Ман фикр мекунам Фаронса. & Quot;

Жан-Люк Нарет, директори роҳнамо ва#x27s, исрор кард, ки то кунун "бешубҳа вокуниши мусбат вуҷуд дорад" ва гуфт, ки "мо ба ин ҷо ба таври худписандона намеоем, мо бо фурӯтанӣ медароем". Мо ҳис мекунем, ки гуногунии таҷрибаи пухтупази Ню Йорк ва#x27s хеле хуб муаррифӣ шудааст. & Quot

& quotРоҳнамо ба санге гузошта нашудааст & quot; гуфт ӯ. & quotМардум инро бояд дар хотир дошта бошанд. & quot Он ҳар сол аз нав дида баромада мешавад.

Аммо ба ҷаноби Лапе, як таҳлили курсӣ нишон дод, ки "иқтибос ба таври фаронсавӣ каҷ аст." Ҷаноби Нарет исрор кард, ки "мо миллати ошпазро не, балки дар рӯи табақро ҷустуҷӯ мекунем." & Фаронса нест. Онҳо таҳаввул ёфтаанд. & Quot;

Бешубҳа, роҳнамо дастгирии худро пайдо кард, алахусус дар байни дӯстдоштаҳо, ба монанди Ҷозеф Бастианич, соҳиби Баббо ва Хуки доғдор, ки ситораҳои муҷаррадро ба даст овардааст. "Мо аз доштани онҳо хеле хурсандем" гуфт ӯ, "аммо ҳеҷ кас воқеан параметрҳоро намефаҳмад. Вақте ки шумо қоидаҳоро намедонед, бозӣ кардан душвор аст. & Quot

Энтони Бурдейн, машваратчии ошпази калон дар тарабхонаи Les Halles дар Манҳеттан, гуфт, ки вокуниши ӯ ин аст, ки "ба дипломатия хидмат мекунанд ва тартибот ба олам барқарор мешавад."

"Ман фикр мекунам, ки Мишелин барои ёфтани заминаи бароҳат хеле кӯшиш кард ва адолат барқарор шуд" илова намуд ӯ. & quotDucasse шарм намедорад & quot; вай дар бораи Ален Дукасе, ки се ситора гирифтааст, гуфт & Томас Келлер сетои сазовори худро мегирад. Беҳтар аз ҳама, Эрик Риперт тоҷи сегона мегирад "гуфт ӯ дар бораи се ситораи Мишелин ба ошпази Ле Бернардин, ки инчунин аз дастури Zagat ва The New York Times баҳои баланд гирифтааст.

Oui, аммо тарабхонаи ҷаноби Bourdain 's ситора нашуд. "Мо ҳеҷ интизор надоштем, ки мо дар Мишелин хоҳем буд" гуфт ӯ. & quot Мо як ошхонаи фаронсавӣ ҳастем. & quot

Ҷаноби Кнапп, мушовири ресторан, ба онҳое, ки комилан намефаҳманд, як шӯрбо тасдиқи худро пешниҳод кард, ки чаро чанд шӯҳрати як ширкати шинаҳои фаронсавӣ бо тумарҳои пневматикӣ ин қадар муҳим буда метавонанд. Барои сокинони шаҳр ва сайёҳони ватанӣ, гуфт ӯ, дастури Мишелин ба тиҷорат таъсири манфӣ мерасонад.

"Дар соли аввали ҳаёти тарабхона, The New York Times назар ба ҳама дастурҳои дигар, аз ҷумла Загат, таъсири бештар дорад" гуфт ӯ. "Бо гузашти вақт, Загат тавоно аст."

Бо назардошти сарчашмаи рейтингҳои он - ошхонаҳо ва тавсияҳои#x27 - & quot; Загат демократияро ифода мекунад, дар ҳоле ки Мишелин истисноиро ифода мекунад.

Ба ҷаноби Лапе, & quot-ситорагарӣ яке аз қисматҳои вазнини тиҷорати мост, аммо хонандагон бешубҳа медонанд, ки чӣ тавр ҷуброн кунанд. & Quot

& quotМасалан, & quot; ӯ гуфт, & quot; агар мардум фикр кунанд, ки шумо умуман меҳрубон ҳастед, онҳо ҳангоми баррасии баррасии шумо метавонанд чизеро тарҳ кунанд. & quot

Гарчанде ки худи рейтингҳо ногузиранд. & quot; Инак, касе ба шумо рейтинг медиҳад, ҳамон тавре ки мавҷҳо дар соҳил мешикананд & quot; гуфт ҷаноби Бурден.

Аммо, барои шикорчиёни ошиқонаи тарабхона, ситораҳо метавонанд бемаънӣ бошанд. "" Хӯрокхӯрони шаби аввал ба он ҷо расидан мехоҳанд, зеро кушодашавии мулоим ва ситораҳо дар он вақт бармаҳаланд, "гуфт Ҷоанна Прусс, муаллифи китоби пухтупаз ва мушовир, ки ҳамсари ҷаноби Лэйп аст. & quot Баъд? Ситораҳо барои ман чандон аҳамият надоранд - зеро аксар вақт ман розӣ нестам. & Quot


Мишелин шаҳрро мегирад ва ба баъзеҳо таъми бад мебахшад

Ҳамин тавр, чанд гаронбаҳои Ню -Йорк ҳатто аввалин дастури Michelin -ро дидаанд, ки ба тарабхонаҳои шаҳрӣ баҳо медиҳанд: он пагоҳ ба маблағи 16.95 доллар ба фурӯш меравад. Аммо, аллакай, дар табақи насли петри, ки Gotham 's foodie mélange аст, дастури нав сабаби пайдоиши он аст.

& quotДунёи ресторанҳо шӯр аст. Одамон наметавонанд мунтазир бошанд, то дасти худро ба китоб бигиранд "гуфт Малколм М. Кнапп, ки ширкати консалтингии ресторанаш номи ӯро дорад. & quotАммо онҳо ғолиб нахоҳанд шуд ва#ҳатман бо китоб розӣ нестанд. Шумо аз Ню -Йорк чӣ гуна вокуниши дигарро интизоред? & Quot

Роҳнамои нав ба 507 тарабхона баҳо медиҳад, ки танҳо 39-тои онҳо нишони як, ду ё ситора гирифтаанд.

Ҳамин тариқ, барои баъзе тарабхонаҳо сарпӯши бойи сурхи Мишелин парчами кулинарӣ буд, ки дар барзагови зарбулмасал парафшон шуда буд. & quot; Ҷои худамонро фаромӯш карда, танҳо ба рӯйхати тарабхонаҳои олие нигаред, ки ситора нашудаанд & quot; гуфт Тони Мэй, соҳиби Сан Доменико, тарабхонаи итолиёӣ дар Парки марказии Ҷанубӣ, ки ду ситора аз The New York Times дорад ва баҳо дода шудааст имсол аз ҷониби маҷаллаи Ню -Йорк дар байни 10 тарабхонаи беҳтарини шаҳр. Он дар Michelin номбар карда шудааст, аммо ситора нашудааст.

& quotИнтихобҳо барои як дастури Мишелин дар саросари ҷаҳон бадномӣ мебошанд, & quot; Ҷаноби Мэй гуфт, & Quotsince мардуми дарозмуддат аз Аврупо аз рейтингҳои додашуда ноумед хоҳанд шуд. & quot

Мон Диу, баъзеҳо ҳатто бӯи ғурури фаронсавӣ ва таназзули худи Ню-Йоркро мушоҳида карданд. & quot; Шубҳае нест, ки дар ҳеҷ як гурмани солим ақл вуҷуд надорад, ки ин шаҳри тарабхонаи рақами 1 дар ҷаҳон аст ва ин аз гуногунрангии бузурги мост. мунаққиди ҳаррӯзаи WCBS-AM. & quotДар ҳоле ки онҳо мекӯшанд моро кам кунанд. Дар категорияи ситораҳо на хитоӣ, на мексикоӣ, на юнонӣ, на испанӣ, на ҳиндӣ, на тайландӣ, на ветнамӣ вуҷуд надоранд. & Quot

Вай афзуд: & quotОнҳо аз куҷо меоянд? Ман фикр мекунам Фаронса. & Quot;

Жан-Люк Нарет, директори роҳнамо ва#x27s, исрор меварзид, ки "то ба имрӯз бешак як вокуниши мусбат вуҷуд дорад" ва гуфт, ки "мо ба ин ҷо ба таври худписандона наомадаем, мо бо фурӯтанӣ ворид мешавем. Мо ҳис мекунем, ки гуногунии таҷрибаи пухтупази Ню Йорк ва#x27s хеле хуб муаррифӣ шудааст. & Quot

& quotРоҳнамо ба санге гузошта нашудааст & quot; гуфт ӯ. & quotМардум инро бояд дар хотир дошта бошанд. & quot Он ҳар сол аз нав дида баромада мешавад.

Аммо ба ҷаноби Лапе, як таҳлили курсӣ нишон дод, ки "иқтибос ба забони фаронсавӣ каҷ аст." Ҷаноби Нарет исрор кард, ки "мо на миллати ошпазро, балки дар он чизеро, ки дар табақ аст, ҷустуҷӯ мекунем." "Вай гуфт тарабхонаҳои ситора & Фаронса нест. Онҳо таҳаввул ёфтаанд. & Quot;

Бешубҳа, роҳнамо дастгирии худро пайдо кард, алахусус дар байни дӯстдоштагон, ба монанди Ҷозеф Бастианич, соҳиби Баббо ва Хуки доғдор, ки ситораҳои муҷаррадро ба даст овардааст. "Мо аз доштани онҳо хеле хурсандем" гуфт ӯ, "аммо ҳеҷ кас воқеан параметрҳоро намефаҳмад. Вақте ки шумо қоидаҳоро намедонед, бозӣ кардан душвор аст. & Quot

Энтони Бурдейн, машваратчии ошпази калон дар тарабхонаи Les Halles дар Манҳеттан гуфт, ки вокуниши ӯ ин аст, ки "ба дипломатия хидмат мекунанд ва тартибот ба коинот барқарор мешавад."

"Ман фикр мекунам, ки Мишелин барои ёфтани заминаи бароҳат хеле кӯшиш кард ва адолат барқарор шуд" илова намуд ӯ. & quotDucasse шарм намедорад & quot; вай дар бораи Ален Дукасе, ки се ситора гирифтааст, гуфт & Томас Келлер сетои сазовори худро мегирад. Беҳтар аз ҳама, Эрик Риперт тоҷи сегона мегирад "гуфт ӯ дар бораи се ситораи Мишелин ба ошпази Ле Бернардин, ки инчунин аз дастури Zagat ва The New York Times баҳои баланд гирифтааст.

Oui, аммо тарабхонаи ҷаноби Bourdain 's ситора нашуд. "Мо ҳеҷ интизор надоштем, ки мо дар Мишелин хоҳем буд" гуфт ӯ. & quot Мо як ошхонаи фаронсавӣ ҳастем. & quot

Ҷаноби Кнапп, мушовири ресторан, ба онҳое, ки комилан намефаҳманд, як шӯрбо тасдиқи худро пешниҳод кард, ки чаро чанд шӯҳрати як ширкати шинаҳои фаронсавӣ бо тумарҳои пневматикӣ ин қадар муҳим буда метавонанд. Барои сокинони шаҳр ва сайёҳони ватанӣ, гуфт ӯ, дастури Мишелин ба тиҷорат таъсири манфӣ мерасонад.

"Дар соли аввали ҳаёти тарабхона, The New York Times назар ба ҳама дастурҳои дигар, аз ҷумла Загат, таъсири бештар дорад" гуфт ӯ. "Бо гузашти вақт, Загат тавоно аст."

Бо назардошти сарчашмаи рейтингҳои он - ошхонаҳо ва тавсияҳои#x27 - & quot; Загат демократияро ифода мекунад, дар ҳоле ки Мишелин истисноиро ифода мекунад.

Ба ҷаноби Лапе, & quot-ситорагарӣ яке аз бахшҳои вазнини тиҷорати мост, аммо хонандагон албатта медонанд, ки чӣ тавр ҷуброн кунанд. & Quot

& quotМасалан, & quot; ӯ гуфт, & quot; агар мардум фикр кунанд, ки шумо умуман меҳрубон ҳастед, онҳо ҳангоми баррасии баррасии шумо метавонанд чизеро тарҳ кунанд. & quot

Гарчанде ки худи рейтингҳо ногузиранд. & quot; Инак, касе ба шумо рейтинг медиҳад, ҳамон тавре ки мавҷҳо дар соҳил мешикананд & quot; гуфт ҷаноби Бурден.

Аммо, барои шикорчиёни ошиқонаи тарабхона, ситораҳо метавонанд бемаънӣ бошанд. "" Хӯрокхӯрони шаби аввал ба он ҷо расидан мехоҳанд, зеро кушодашавии мулоим ва ситораҳо дар он вақт бармаҳаланд, "гуфт Ҷоанна Прусс, муаллифи китоби пухтупаз ва мушовир, ки ҳамсари ҷаноби Лэйп аст. & quot Баъд? Ситораҳо барои ман чандон аҳамият надоранд - зеро аксар вақт ман розӣ намешавам. & Quot


Мишелин шаҳрро мегирад ва ба баъзеҳо таъми бад мебахшад

Ҳамин тавр, чанд гаронбаҳои Ню -Йорк ҳатто аввалин дастури Michelin -ро дидаанд, ки ба тарабхонаҳои шаҳр баҳо медиҳанд: он пагоҳ ба маблағи 16.95 доллар ба фурӯш меравад. Аммо, аллакай, дар табақи насли петри, ки Gotham 's foodie mélange аст, дастури нав сабаби пайдоиши он аст.

& quotДунёи ресторанҳо шӯр аст. Одамон наметавонанд мунтазир бошанд, то дасти худро ба китоб бигиранд "гуфт Малколм М. Кнапп, ки ширкати консалтингии ресторанаш номи ӯро дорад. & quotАммо онҳо ғолиб нахоҳанд шуд ва#ҳатман бо китоб розӣ нестанд. Шумо аз Ню -Йорк чӣ гуна вокуниши дигарро интизоред? & Quot

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Видеоро тамошо кунед: Самий простой рецепт ОладьиКуймок тайёрлашнинг энг осон усули (Декабр 2021).